Замена подрулевого шлейфа на ниссан примера р12
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки — отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам «подшипник» можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По «правилам» нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб «торцом» лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Так как белый провод пустой, ищем его выход из разъема. После разъема он становится фиолетовым вроде, посмотрите внимательно. Также разрезаем его, один конец изолируем, другой, идущий к рулю удлиняем и сажаем на массу в смысле прикручиваем к какому-нибудь болту.
Вот вроде и. Эта инструкция для авто до рестайлинга, без круиза.
У круизников достаточно проделать все до пункта 5. Теперь добавлю свои ниссан примера шлейф на руль копеек к этой инструкции, но для машин после рестайлинга, с круизом и подсветкой клавиш на руле у меня Р12, Подушку снимаем, как указано выше 2. Отворачиваете 2 винта, вытаскиваете из направляющих блок кнопок круиза сидит довольно туго, надо аккуратно подцепить отверткой и отключаете от него разъем.
Берем блок кнопок, несем его домой, где благополучно снимаем крышку. Она на 5и защелках и вам понадобится небольшая плоская отвертка. Сняв крышку увидите контакты разъема, на которые надо припаять перемычку вот таким образом.
Проводок берите тонкий, а то крышка не закроется. Третий день езжу, никаких проблем на холодной машине.
ВасьВась Участник Устраняем глюк на Р12 рейстайл без круиза Нижние отвернулись а вот верхние залиты какой то хренью типа пломбы — фиг отвернёшь если кто знает как подскажите. Пойдём с другой стороны. Отсоединяем АКБ и снимаем аирбег с руля.
Запчасти Nissan Primera P12
Ставим колёса ровно ниссан примера шлейф на руль. Отгибаем край пластика на руле и видим два колечка. И по очереди смещаем их к центру руля. Как только щелкнут — подушка сама прыгнет вам в руки… Вот эти ушки С подушкой обращайтесь очень нежно… Далее отсоединяем две фишки от подушки. Вот.
Затем отсоединяем разъём управления рулевых кнопок. Это можно сделать как из нутри руля так и снаружи открыв маленький лючок в нижней части руля.
Затем отворачиваем гайку удерживающую руль. Тут может понадобиться помошник — подержать руль.
Возникла у меня неисправность SRS (постоянное мигание лампы аирбагов и монотонный женский голос при пуске двигателя с предложением посетить сервис Нисана). Приговор диагностического сканера звучал, как «неисправность водительской подушки» и попытка стереть код ошибки заканчивалась неудачей.
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд, лампа аирбагов начнет выдавать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский, достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (выкидает длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) — неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 — неисправность процессора аирбагов;
18 — неисправность пассажирской подушки;
16 — только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 — неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 — неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 — неисправность правого датчика удара;
24 — неисправность левого датчика удара;
21 — неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 — неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 — неисправность правой шторки-подушки;
26 — неисправность левой шторки-подушки;
Итак, наш код 12 — неисправность подушки водителя.
1. Предварительно отсоединив АКБ и выждав не менее трех минут (так гласит руководство), проверяем все желтые жгуты и разъемы за подрулевой пластиковой защитой.
2. Проверяем модуль подушки, для чего звездочкой «Т30» с отверстием, после снятия пятаков заглушек, откручиваем два болта крепления рулевой подушки, осторожно демонтируем модуль, рассоединив разъем.
3. Прозваниваем подушку тестером.
Руководство категорически запрещает это делать, поэтому необходимо использовать только высокоомный цифровой тестер. Для выбора «правильного» тестера необходимо в режиме измерения сопротивления (Ом), подсоединить светодиод к щупам тестера и проверить его свечение при разной полярности (также можно проверить на язык). Если на щупах будет присутствовать напряжение, то этот тестер не подойдет.
4. Переходим к спиралевидному шлейфу, интересно, но при прозвонке сам шлейф показывал исправность (предположительно, обрыв был непостоянным и зависел от положения руля).
5. Отворачиваем центральную гайку на 17, и съемником (мне на работе слесарь изготовил такой за 30 минут) стаскиваем баранку со шлицов. На ступице руля и оси имеются метки, при обратной сборке ставим по ним.
6. Снимаем пластиковые защиты с рулевой колонки.
7. Разъемы к спиралевидному шлейфу со стороны двигателя снимаются и ставятся хитро, помимо защелок их еще нужно, как бы смещать один относительно другого, иначе обратно не поставить.
8. Корпус шлейфа с подрулевыми переключателями крепится к колонке на двух винтах и одной защелке: 
9. Далее, отщелкиваем боковые переключатели от корпуса шлейфа.
10. Разборку корпуса шлейфа начинаем с центральной втулки, она на 4-х защелках, отжимать их нужно одновременно. Запоминаем, записываем, метим детали, для обратной сборки. Чтобы внутренние проводники шлейфа нечаянно не перекрутить при разборке (сам шлейф рассчитан только на полных четыре оборота), временно фиксируем скотчем разъемы между собой, откручиваем имеющиеся винты, и разъединяем остальные детали.
11. Ну вот и добрались, сам шлейф представляет собой единую конструкцию с отлитыми разъемами на концах.
12. На внутреннем (тот, что ближе к оси) конце приклеен пластиковый вспомогательный лепесток, который предотвращает резкое перегибание шлейфа вблизи разъема.
При обратной сборке важно поставить лепесток со шлейфом за специальный выступ на внутренней обойме, иначе не будет жесткой фиксации, и шлейф будет в этом месте перегибаться. Не могу утверждать на все 100, поскольку сразу не обратил внимания, но мне кажется, что у меня шлейф не был вставлен правильно за этот выступ при изготовлении. Кроме этого, лепесток почему-то сделан не сплошным и крайние проводники (они и есть аирбаговые) защищены от перегибов ненадежно. Предполагаемое место обрыва показано стрелкой. Как вариант ремонта, сомнительное место можно зачистить и восстановить контакт каплей припоя.
13. На фото внизу видно, что рядом с аирбаговым проводом, имеется два неиспользованных контакта, эти два резервных проводника проходят по всему шлейфу и выходят на другой разъем. Со стороны двигателя на ответном желтом разъеме в колодку вставлено только два контакта, а два других не используются. Не знаю, по какой причине они оказались в шлейфе, возможно, оставлены в наследство для двухзапальной подушки Инфинити G35 или были запланированы для круиз-контроля, не важно.
14. Факт то, что это позволяет использовать резервные проводники, соединив их параллельно штатным с помощью перемычек на обоих концах шлейфа. Клеммник со стороны подушки:
15. Клеммник со стороны двигателя (перемычку сделал в виде скобы):
16. То же самое, перевернуто:
17. При обратном монтаже на рулевую колонку, вращающиеся детали шлейфа необходимо предварительно сориентировать так, чтобы относительно нейтрального положения было вращение по два оборота в ту и другую сторону. Если этого не сделать, шлейф однозначно порвется при езде. После стирания ошибки, все стало как раньше, езжу уже почти месяц.
Устранение глюков рулевого управления магнитолой в мороз
Есть решение проблемы. Уважаемый S не смог сам разместить инструкцию, поэтому я это делаю от его имени. Говорим ему спасибо!
1. Отключаем АКБ. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Для этого достаточно снять минусовую клемму. И подождать НЕ МЕНЕЕ 3х МИНУТ. 
2. Снимаем подушку безопасности. Для этого берем отвертку, аккуратненько загибаем верхний край и тянем эти крючки друг к другу (можно последовательно). 
3. Находим белый провод, разрезаем его. На конец, идущий от колонки припаиваем провод, второй обрезок просто изолируем. На этом рисунке уже припаяно и заизолировано. Белый провод пустой, на нем ничего не висит, так что не ссать. 
4. Тянем свежеприпаяный провод к проводу, идущему на массу рулевого колеса, и подпаиваемся. 
Массу на рулевом колесе сделали. Теперь делаем массу на кузов.
5. Снимаем кожух рулевой колонки.
* 
6. Так как белый провод пустой, ищем его выход из разъема. После разъема он становится фиолетовым (вроде, посмотрите внимательно). Также разрезаем его, один конец изолируем, другой, идущий к рулю удлиняем и сажаем на массу (в смысле прикручиваем к какому-нибудь болту).* Sorry, остальные фотки съел вирус.
Вот вроде и все. Эта инструкция для авто до рестайлинга, без круиза. У круизников достаточно проделать все до пункта 5.
Теперь добавлю свои пять копеек к этой инструкции, но для машин после рестайлинга, с круизом и подсветкой клавиш на руле (у меня Р12, 07.2004, разъем под крышкой однорядный)
Никакие провода резать не надо!
1. Подушку снимаем, как указано выше
2. Отворачиваете 2 винта, вытаскиваете из направляющих блок кнопок круиза (сидит довольно туго, надо аккуратно подцепить отверткой) и отключаете от него разъем. 
3. Берем блок кнопок, несем его домой, где благополучно снимаем крышку. Она на 5и защелках и вам понадобится небольшая плоская отвертка. 
4. Сняв крышку увидите контакты разъема, на которые надо припаять перемычку вот таким образом. Проводок берите тонкий, а то крышка не закроется.
5. собираете блок кнопок и ставите его на место, ставите подушку. Все.
Третий день езжу, никаких проблем на холодной машине.
доброго времени суток
и так начнём
симптомы вышедшего из строя (обрыв дорожек из за несовершенства конструкции) не включается круизконтроль, мигает подушка безопасности, управление звуком
необходимые вещи:
Кольцо контактное рулевого управления 25567-EB60A цена 4 503,13 на экзисте
Ключик 10
Отвётрка плоская не маленькая
Отвёртка крест
Головка 19
Звёздочка Т25
Звёздочка Т10
используем ключик 10 отсоединяем аккум 
жмакаем отвёрткой на скобу чтоб отщёлкнуть подушку (тут важно не спешить чтоб отщёлкнулось все 3 защёлки, немножко поколдовать со смещением в стороны и нажатием) 
отсоединяем фишки 
откручиваем гайку крепления руля головка 19
и снимаем руль крепкими ударами кулаком по рулю 
снимаем руль
снимаем верхнюю декоративную накладку (она на защёлках) 
берём звездуТ25 откручиваем нижниюю накладку 2 самореза 
хорошо что брат купил здоровый набор «Matrix» хотя я всегда говорил ему зачем нам это надо 
получаем это 
достаём новый шлейф 
конечно рановато но мне не терпелось
Откручиваем 2 самореза, снимаем переключатели нажатием на защёлки 
используя звезду Т10 перекручиваем датчик положения руля на новую улитку (шлейф) не крутим как открутили так и прикручивам 
отсоединяем фишки аккуратно и пользуемся перчатками чтоб не получить производственную травму (сорвалась отвёртка) 
собираем всё в обратном порядке (вставляем фишки ( разъединям жёлтую и серую, первую вставляем жёлтую) 
после установки улитки на место снимаем стопорный пластмассовый фиксатор 
крепим руль (незабываем продеть фишку на подушку)
подключаем и защёлкиваем подушку 
подсоединяем аккум
сбрасываем ошибку подушки если была ранее
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Источник
