Неправильно показывает уровень топлива ниссан икстрейл т30

Подклинивает датчик уровня топлива X-Trail Т30 Nissan X-Trail

залипает (подклинивает) датчик уровня топлива. кто с этим боролся?

to lev950: Не достоверное показание топлива ? Как определили что именно датчик ? Возможно проблема в самой приборки ?

иногда при заводке двиг. — показзывает ноль и лампочка горит, тряхнет хорошо или заглушишь-заведешь опять норма, я думаю датчик в баке . как до него добраться, ..добраться-то доберусь,по ходу какие сложности могут быть?

to lev950: А я не думаю, что если вот у Вас, к примеру полный бак и машина всю ночь простояла без движения, то датчик взял и физически переместился. Т.е. поплавок за ночь потонул. А после тряски вдруг всплыл. Вряд ли такое возможно.

Следует проверить проводку и контакты этого датчика. Может где-то изоляция перетерлась, а может и в самом датчике контакт отвалился и болтается.

как я понимаю,поплавок двигает реостат, так вот этот реостат может засориться,окислиться тд — те плохой контакт?

lev950: как я понимаю,поплавок двигает реостат, так вот этот реостат может засориться,окислиться тд — те плохой контакт? #

можно датчик вынуть из бака, затем включить зажигание(позиция ON. двигатель не заводить) и пальцем двигать поплавок по реостату, наблюдая за поведением стрелки. Еще можно тоключить разъем датчика и присоединить к половине разъема которая от приборки контрольный реостат. Можно еще присоединить к датчику омметр и двигать поплавок, сопротивление должно плавно менятся

lev950: как я понимаю,поплавок двигает реостат, так вот этот реостат может засориться,окислиться тд — те плохой контакт? #

trofim197rus: можно датчик вынуть из бака, затем включить зажигание(позиция ON. двигатель не заводить) и пальцем двигать поплавок по реостату, наблюдая за поведением стрелки. Еще можно тоключить разъем датчика и присоединить к половине разъема которая от приборки контрольный реостат. Можно еще присоединить к датчику омметр и двигать поплавок, сопротивление должно плавно менятся #

Но, проще всего — это начать с отключения колодки и проверки показаний указателя на приборке.

Источник

Датчик уровня топлива ниссан х трейл т30 неправильно показывает что делать

залипает (подклинивает) датчик уровня топлива. кто с этим боролся?

to lev950: Не достоверное показание топлива ? Как определили что именно датчик ? Возможно проблема в самой приборки ?

иногда при заводке двиг. — показзывает ноль и лампочка горит, тряхнет хорошо или заглушишь-заведешь опять норма, я думаю датчик в баке . как до него добраться, ..добраться-то доберусь,по ходу какие сложности могут быть?

to lev950: А я не думаю, что если вот у Вас, к примеру полный бак и машина всю ночь простояла без движения, то датчик взял и физически переместился. Т.е. поплавок за ночь потонул. А после тряски вдруг всплыл. Вряд ли такое возможно.

Следует проверить проводку и контакты этого датчика. Может где-то изоляция перетерлась, а может и в самом датчике контакт отвалился и болтается.

как я понимаю,поплавок двигает реостат, так вот этот реостат может засориться,окислиться тд — те плохой контакт?

можно датчик вынуть из бака, затем включить зажигание(позиция ON. двигатель не заводить) и пальцем двигать поплавок по реостату, наблюдая за поведением стрелки. Еще можно тоключить разъем датчика и присоединить к половине разъема которая от приборки контрольный реостат. Можно еще присоединить к датчику омметр и двигать поплавок, сопротивление должно плавно менятся

Но, проще всего — это начать с отключения колодки и проверки показаний указателя на приборке.

to trofim197rus: Оба варианта эффективны.

Сбылась мечта, купил Х-Treil (б/у), но появилась проблема. Загорелась устойчиво лампа остатака топлива, при заправке до полного бака вошло 40 литров. Не плохой остаток, 20 литров. Тоже проблема с реостатом, или что ещё? Заранее спасибо.

to GVA70: Возможно с датчиком топлива.

to mATr1xX: Спасибо. Выход похоже один, вскрытие покажет.

Скорее всего, проблема в самом датчике, что в модуле топливного насоса в бензобаке.

to Messir: может так же быть плохой контакт на втором датчике уровня ( он как и датчик в комплекте с насосом, только под правым задним сиденьеми стоит один). У меня лично так было, сегодня устранил.

Снимаете датчик топлива он находится под задним сидением справа ,разбираете его там всё на защёлках ,

появляется доступ к контактам реостата.2000 наждачкой аккуратно зачищаем контакты и всё работает. Через определённое время может снова возникнуть эта проблема,тогда процедуру повторить.

to Aleks: Алекс, у меня похожая проблема! я пробовал, но это без результатно!! Однако люк в бензобак есть и с левой стороны, нам бензонасос и второй датчик?? (Я не разбирал, не дошел ход!) Так вот ежели там попробовать поорудовать рученками, может что и выйдет!! А народ?? Кто сталкивался, разбирал?? Что получилось??

Мне вот интересно,если их 2,то как они считывают показания?Средний чтоль?

И как они себя ведут при боковом уклоне?

На самом деле их действительно два и зачищать контакты реостата надо на обоих датчиках. Разбираются элементарно, главное извлечь их из бака а там всё будет видно. У самого была такая «болезнь» после чистки длительное время всё отлично работает.

to алекс075: я чистил обыкновенной школьной резинкой — теркой

Скажите,если один из них ,,врёт,, ,то как его вычислить? Т.к. у меня был случай:ехал по трассе,загорелась лампочка-низкий уровень топлива. Заехал на заправку,заливаю(как я думаю в сухой бак) 40 литров,и на 37-ом литре срабатывает отсечка.бензина по горлышко. значит в баке у меня осталось как минимум 20 литров (.

Читайте также:  Комплектации ниссан санни b15

хорошо,что врёт не в минус,подумал я,но 20 литров уж слишком много.

теперь хочу выяснить какой из них показывает реальный уровень,а какой нет!

На 30-м трейле 2 уровня датчика, находятся под задним рядом сидений. Поднимаем сидушки, отстегиваем ковролин (держится на нескольких клипсах), видим 2 лючка с надписями LH и RH, каждый из которых держится на поворотных клипсах. Поворачиваем их отверткой, снимаем крышку, под ней будет на каждом датчике разъем, которую тоже снимаем и отводим крышку в сторону. На черном резьбовом кольце видим желтую метку, такая же метка находится на крышке датчиков. Не сотрите ее, а лучше продублируйте, сделав механические насечки, т.к краска в процессе разборки и чистки может слезть. Метки эти нужны чтобы сделать нужный момент затяжки при сборке. Самое главное! Перед тем, как отключить топливный шланг- ОТКРОЙТЕ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА! Когда разбирал первый раз, там было нормальное такое давление и как он потек, хорошо тряпка с бутылкой была под рукой, так бы весь салон в бензине уделал. Снимаем топливный шланг на датчике который за водителем, поджав бирюзовый зажим плоскогубцами и толкая все это дело в сторону водителя
Теперь берем либо дощечку, либо какую-то пластину (главное не острую отвертку), в первый раз когда я менял топливный фильтр я использовал брусок, а во второй раз половинку от оконного шарнира. Ставим это дело в торец черной крышки(вся крышка в таких наплавленных рисках). И бьем киянкой или молотком против часовой стрелки. Не бойтесь, пластик крепкий, ничего не лопнет, главное не в мороз). Отцепляем топливный шланг внутри бака, поддев клипсу и потянув все это вниз. Аналогично снимаем дополнительный ДУТ.

Снимаем с датчиков поплавки со штангами, чистим стирательной резинкой контактную площадку, чистим скребущую по этой площадке часть, немного ее подгибаем для лучшего контакта.

Подключаем мультиметр в режиме омметра и замеряем сопротивление во всем рабочем диапазоне каждого датчика уровня топлива (провалов быть не должно, сопротивление должно плавно меняться).

При сборке не забывайте детали) Я например забыл на дополнительном ДУТе одеть фиксирующую крышку на штангу, пришлось снова его вытаскивать. Не забудьте про метки(момент затяжки).
Поворачиваем зажигание и смотрим на результат. Если вам не фортануло как и мне( стрелка уровня топлива опять показывает фигню), то делаем следующее:
1. Включите зажигание и выключите секунд на 5 раз 10 и следите за показаниями стрелки- на исправной проборке стрелка не должна показывать разные значения.
2. Легким постукиванием в верхней части спидометра определяем, шевелится ли стрелка после удара, так же показания меняться не должны!

Итак, лезем в приборную панель. Важно запомнить положение стрелок в режиме тестирования, в который входим следующим образом:
Включаем зажигание в положение on, а затем выключаем зажигание.
Зажимаем кнопку на приборной панели, включаем зажигание, как только на приборке вместо пробега появились нули- отпускаем кнопку и нажимаем ее снова три раза, после чего загораются все лампы.
Снова нажимаем кнопку на приборной панели, и пока мы ее держим-все стрелки становятся в тестировочное положение. Как раз это положение всех указателей нам и надо запомнить, а лучше сфотать т.к при дальнейшей сборке нам нужно будет их вернуть на то же самое место. Выход из тестового режима происходит при включении зажигания.

Теперь тянем на себя декоративную рамку приборки-она на клипсах. Далее откручиваем 4 болта торкс(звездочка) по бокам приборки, отключаем сзади 2 разъема и несем все это дело в гараж.

Снимаем переднюю часть корпуса со стеклом отогнув защелки по краям.

Стрелки спидометра, тахометра, температуры крутим по часовой стрелке-они упадут сами в нижнее положение.

Стрелку уровня топлива против часовой.

Теперь берем вилку и поддеваем стрелки, не бойтесь хруста пластика-это нормально т.к основание стрелки внутри полое.

Когда сняли стрелки-приступаем к снятию шкалы, для этого поддеваем плоской отверткой(шпателем, лопаткой) за край и аккуратно ведем постепенно отлепляя шкалу от основания. Сильно шкалу не гните, а то потом видно будет. А вот теперь самый геморрой(лично для меня самое тяжелое)- снять маленький дисплей, у меня он сидел намертво, и никакие инструменты не помогли. И тут на помощь пришла опять вилка) Пихаем ее под контакты(ножки) дисплея и пытаемся поддеть, то с одной то с другой стороны.

После удаления дисплея, переворачиваем приборку, отгибаем две клипсы и снимаем белую крышку. Теперь нам нужно пропаять smd резисторы и 3 контакта основного разьема- 21,36,8.

А теперь момент, из-за которого я чуть не поехал за новой приборкой- паял раньше токонепроводящим флюсом, а он у меня в сумке пролился, и пришлось контакты перед пайкой смачивать паяльной кислотой. Так вот-она токопроводящая! Когда я одел приборку на место, у меня моргали все лампочки, прыгали стрелки, короче было жесткое кз. Разобрал заново и прочистил плату полностью от паяльной кислоты и все стало отлично. И ребята, смотрел фотки с других отчетов- ну не лезьте вы в приборку с советским огромным паяльником- пережечь дорожки или спалить резистор как нефиг делать, купите себе нормальный паяльник за 300р и нормальный припой с флюсом и сделайте все красиво, либо отдайте тем, кто хорошо паяет.
Когда пропаяли и почистили от флюса-приступаем к обратной сборке, одеваем белую крышку, вставляем дисплей, приклеиваем шкалу. Одеваем стрелки в такое же положение, в котором вы их сняли! Но не одеваем до конца, а так, слегка насаживаем, чтобы потом легко можно было их переставить. Не одевая передний корпус со стеклом идем в машину, подключаем приборку, входим в тестовый режим и сравниваем положение стрелок. Если стрелки стоят по другому- прям удерживая одной рукой кнопку, второй рукой снимайте стрелку и ставьте ее правильно. Как только стрелки будут установлены “как стояли”, выключаем зажигание, защелкиваем их до конца, одеваем крышку приборной панели и так далее. Поздравляю, теперь вы без бензина на трассе не останетесь. ))

Читайте также:  Диски колесные для ниссан атлас

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Ниссан икстреил т30, указатель уровня топлива показывает неправильно, ниже половины бака не опускается, завышает показания. Проверяем датчики уровня топлива в баке, их два, основной и дополнительный, датчики исправны. Проводка до щитка приборов тоже исправна. Неисправен щиток приборов, для ремонта щитка его нужно демонтировать и полностью разобрать. На плате находим и пропаиваем вот эти резисторы. И всё, собираем всё обратно, указатель уровня топлива работает как положено.

Вот такие показания у этого ниссана были перед ремонтом.

Выставляем положение всех стрелок

Далее снимаем приклеенные шкалы

Снимаем дисплей и плата на столе

Виновники неисправности находятся здесь, в микроскоп можно увидеть трещины пайки

На первый взгляд вроде бы всё неплохо

Но стоит ковырнуть их пинцетом

Резисторы припаиваем на место и собираем щиток в обратной последовательности

Вот такую картину, когда горит контрольная лампочка топлива на приборной панели, уровень топлива на нуле, а компьютер показывает, что не знает, сколько вам осталось ехать на оставшемся бензине,в то время как в баке запросто может быть чуть ли половина бака бензина — частая, привычная картина для владельцев Nissan X-Trail в T31 кузове. Вполне может быть, что и не только в этом, но говорю лишь о том, о чем знаю.

Первая же догадка о неисправности датчика и есть правильный диагноз. Но основная проблема в том, что новый комплект датчиков стоит на уровне крыла самолета (около 12 тысяч за 1 шт, а их нужно 2), а китайский их аналог еще поискать, не факт, что подойдет (читал о случаях, что не подошел абсолютно) и не факт, что будет работать, да к тому же и он стоит не дешево.

Выход один — ремонт. Благо это процесс не сложный, плохо, что хватает ненадолго: может бензин у нас плохой, а может все же это грешницы-девственницы на сборочной линии Nissan. Ну да что тут говорить, надо браться за работу.

Так же пригодится пылесос и немного чистой ветоши. Могу посоветовать сразу же поменять топливный фильтр. Он находится здесь же, в следующий раз не придется сюда заглядывать.

ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте крышку бензобака, чтобы сбросить избыточное давление или выровнять разреженное. Хотя некоторую часть бензина все же придется нам собрать в ветошь или баночку, если изловчитесь.

Первым делом убираем нижние части заднего сиденья и коврик.

Мы увидим две открывающиеся ниши: помним, что бак Ниссана состоит из двух половин. В правой половине стоит сам насос с фильтром и датчиком топлива, в левой — простой заборник топлива, так же имеющий датчик. Именно два датчика вместе и дают правильный (ну или, в нашем случае, неправильный) результат. Ремонт только одного датчика результата нам не даст.

Шлицевой отверткой поворачиваем фиксаторы, снимаем крышку и беремся за пылесос — пыли тут достаточно, и очень нежелательно, чтобы она попала в бак. После этого отсоединяем электрический разъем и разъем топливопровода. ОСТОРОЖНО , скорее всего из топливопровода брызнет немного бензина.
Откручиваем крышку. Вот тут вам может понадобится молоток, деревяшка, смекалка, терпение, пара крепких слов и лучше японских.

Аккуратно достаем блок топливного насоса, не забывая, что к нему прикреплен на рычаге поплавок датчика, который значительно отклонен от середины. Правый — вправо, левый — назад. Так же отметьте для себя положение, в котором блок стоял изначально: знаком-риской в сторону второго отсека.

Проверяю купленный заранее новенький фильтр и вижу, что он совсем другой. Значит мне сюда еще раз заглянуть придется. Вернем фильтр продавцу, а сами продолжаем.

Добрый день дорогие подписчики
Сегодня хотел бы затронуть одну из больных тем Nissan X-Trail T30 это датчик уровня топлива- ДУТ. Рано или поздно но любой хозяин когда-нибудь с этим сталкивается, а именно:
Проблема моя заключалась в том что стрелка топлива либо немного врала, и показывала или недолив после заправки полного бака, или перелив после заправки например 10-20 литров, либо как в последнее время я наблюдал решила начать самостоятельную жизнь.
А именно при проезде мелких неровностей, лежачих полицейских в общем (встряски) авто стрелка топлива могла с половины бака показать полный, как и наоборот пустой.Несколько раз еле доползал до заправки на оставшемся бензине и решил что проблему это нужно решать.
И в этом мне конечно же с радостью помог содрайвовец holopovvv .Который ранее сталкнулся с похожей проблемой.
Итак по порядку:
1.Первым делом необходимо проверить сами датчики топлива(поплавки) находятся они под задним сиденьем, достаем, аккуратно чистим (спиртом) контакты, смотрим что бы при погружении поплавок ничего не цеплял и собираем все как было.
2.Можно попутно при снятии и чистки ДУТ с помощью мультиметра проверить плавность изменения сопротивления, на каждом отдельном поплавке плавно поднимая и опуская его.Далее соединив их вместе и проверить синхронно.-Сопротивление уровней должно быть в пределах 80-85 Ома, если производить проверку двух поплавков сразу.Каждый уровень равен 42 Ома, разъем где они соединяются вместе находиться все там же, под задним сиденьем.
3.Далее этот же тест нужно произвести уже на штекере, который подключается к приборной панели.
c-i-a.d-cd Распиновка по мануалу
d-i-a.d-cd Номер и цвет контактов на широком штекере, 8й контакт зеленый провод, 21й контакт черный провод.
И сравнить разность полученных сопротивлений под задним сиденьем, с теми что приходят на штекер приборной панели.В это же время можно пробовать шевелить штекера, и контакты с самой проводкой, что бы проверить и исключить повреждение в промежутке от заднего сиденья до приборной панели.
Если все эти манипуляции вам не помогли(как и мне) то остается последний шаг.Это вскрытие приборной панели, и пропайка всех компонентов которые связанны с уровнем топлива.
И так поехали:)
Демонтируем панель приборов, снимаем верхнюю крышку, и откручиваем 4ре шурупа под звездочку.Заносим домой.

Читайте также:  Ниссан альмера классик с пробегом в пензе

Далее отщелкиваем переднее защитное стекло, по всему периметру будут пластиковые зажимы.Удобно делать это тонкой отверткой.И снимаем саму рамку.

теперь нам понадобится набор инструментов, для дальнейшего проведения работ.

-Очень важно!Перед снятием стрелок, их все необходимо завести за ограничитель.
Стрелку тахометра крутим по часовой стрелке, и отпускаем, она сама принимает нижнее положение.
Стрелку скорости крутим по часовой стрелке и так же отпускаем, она сама займет нижнее положение.
Стрелку уровня топлива крутим против часовой стрелке, и так же видим как она становиться в нижнем положении.
Стрелку температуры ОЖ крутим по часовой стрелке и видим тоже нижнее положение.Выглядеть это будет так.

И 2я часть приборной панели.

Важно отметить места расположения стрелок сейчас.Так как от этого зависит то как вы их выставите после сборки, и соответственно честность ваших показаний скорости, оборотов, топлива и температуры.
После чего вооружаемся вилкой, и аккуратно поддеваем стрелки, пришлось приложить немало сил что бы их сдернуть.Очень боялся что сломаю, так как слышал хруст пластика, но все обошлось.

Теперь нам предстоит буквально отодрать всю шкалу от панели, в этом нам поможет тоненькая отвертка.

Поддеваем ею край, и постепенно не сгибая саму шкалу оттягиваем ее по периметру.Получается вот так.

Теперь аккуратно нужно снять маленький дисплей, отщелкнув оба держателя и далее просто тянем его на себя.

После чего отгибаем зажимы которые держат саму плату приборной панели и убираем все ненужное в сторону.

Видим перед собой саму плату.Вооружаемся мультиметром и прозваниваем всю цепь где показывает сопротивление от 8го контакта.Разогреваем паяльник, и пропаиваем все CMD компоненты.Их получилось 7мь штук, так же в 3х местах пропаял соединяющие контакты.

Далее пропаиваем сами контакты фишки.Разогреваем их паяльником, капаем ЛТИ 120-флюс и аккуратно добавляем припой.

Подпаял 8й, 21й, 36й контакт.8й и 36й связанны между собой, 21й контакт это масса.
После чего пропаял контакты самой катушки, которая поднимает стрелку топлива.
И можно спокойно начинать обратную сборку.Но не одевая стрелки до конца, и не ставим защитное стекло.Зачем? сейчас увидите.
Ставим приборную панель на место-подключаем, стрелки устанавливаем по нашим отмеченным меткам, и после чего заводим их в рабочую зону.Теперь нам понадобиться наша любимая электронная диагностика:
Процедура диагностики приборной панели, и всех стрелок.
1. Вкл. зажигание до появления цифр пробега, выкл зажигание.
2. Нажать кнопку сброса пробега и неотпуская кнопки опять вкл. зажигание.
3. Как появятся 0000.0 км отпустить кнопку и снова трижды ! нажать её в течении 5 сек! . Загорятся все контрольные лампы.
4. Если после этого нажать кнопку сброса пробега и удерживать её, лампа резерва топлива погаснет а ВСЕ! стрелки поднимутся до ГОРИЗОНТАЛЬНОГО положения. ЭТО И ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК !
5. Выход из тестового режима — просто выкл. зажигание. (общий пробег НЕ обнуляется).

Мои же стрелки техометра и скорости немного не попали в положенную зону, и я находясь в режиме теста, удерживая кнопку показаний, переставил их на те места, где они должны быть.Стрелка топлива и ОЖ выставились правильно, и при тесте остались на своем месте.Далее плотнее поджимаем стрелки, и если ваши показания соответствуют моим

то отключаем приборную панель, ставим на нее защитное стекло, и крепим на свое место попутно устанавливая верхнюю крышку торпеды.
Заводим машину, прогреваем, при желании едем на заправку, и радуемся правильной работе стрелок, и какие мы молодцы все это починили сами=) Времени на все этапы ушло около 2х часов.И теперь я уверен, что всегда контролирую уровень топлива, и не останусь без бензина на дороге или загородном шоссе.Чего и вам желаю.
Кому понравилось-тот знает куда нажимать.
Кому оказалось полезным-прошу сделать репост(что бы другие владельцы этих машин а так же Premiera, Almera, Wingroad смогли решить эту проблему.
Кому не понравилось — пишем комментарии, с радостью выслушаю ваше мнение.

Источник

Оцените статью
Авто Клуб