Бачок радиатора ниссан альмера н16

Расширительный бачок Nissan Almera (N16) 2 2000 – 2006 Седан 1.6 113 л.с.

  • Марка Nissan
  • Модель Almera
  • Поколение (N16) 2 2000 – 2006
  • Год выпуска 2000 — 2003
  • Конструкция кузова (N16) 2 Седан
  • Привод Передний
  • Рабочий объем двигателя 1597 см3
  • Рабочий объем двигателя 1.6 л.
  • Мощность двигателя 83 кВт
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Количество цилиндров 4
  • Клапанов на цилиндр 4
  • Тип двигателя Бензиновый
  • Используемое топливо Бензин
  • Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)

Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:

  • Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
  • Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.

Используйте VIN код

Создайте заявку эксперту

Расширительный бачок Nissan Almera (N16) 2 2000 – 2006 Седан 1.6 113 л.с. GA16DE, QG16DE — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьюторов. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Источник

Радиатор на Ниссан Альмера N16

Радиатор на Ниссан Альмера N16 является важной частью системы охлаждения. При неисправном радиаторе езда, особенно в теплое время года, представляется практические невозможной.

Радиатор в автомобиле выполняет функцию теплообмена. Теплая охлаждающая жидкость поступает в радиатор, где её температура снижается. Таким образом, главная задача радиатора автомобиля – отвод тепла из системы охлаждения двигателя.

Где находится?

Радиатор на автомобиле Ниссан Альмера, как и на большинстве автомобилей, находится в передней части, за радиаторной решеткой. Крепление радиатора несложное, при необходимости его можно снять самостоятельно.

Конструкция радиатора охлаждения

Радиатор охлаждения состоит из двух бачков, которые соединяются тонкими трубками из алюминия. К этим трубкам припаяны пластины. Охлаждающая жидкость подается и отводится шлангами.

Основными материалами для бачков радиатора на автомобилях являются:

Купить оригинальный теплообменник на Альмеру можно за 14000 рублей. Его каталожный номер 2140095F0G. Аналоги обойдутся вам от 6000 рублей.

Основные проблемы эксплуатации радиатора

Выход из строя радиатора автомобиля приводит к тому, что двигатель «закипает» и движение становится невозможным.

К основным неисправностям относят:

  • Пробой радиатора.
  • Появление засоров в радиаторе (его патрубках или сердцевине).
  • Выход из стоя вентилятора теплообменника.
  • Нарушение герметичности системы, не связанное с механическими повреждениями.

При любых неисправностях радиатора меры необходимо принимать максимально быстро во избежание перегрева двигателя и повреждения его элементов.

Сколько стоит крышка радиатора Ниссан Альмера Н16

Важнейшим условие качественной работы радиатора является герметичность его крышки. Если необходимо её заменить, приобрести новую крышку радиатора можно примерно за 600 рублей.

Радиатор кондиционера

На автомобилях, оборудованных кондиционером, вместе с основным радиатором стоит радиатор кондиционера. Он выполняет те же функции теплообмена, но для хладагента системы кондиционирования. Радиатор кондиционера также состоит их тонких пластин и является довольно хрупким.

Решетка

В силу своей конструкции радиатор является довольно хрупким. Для его защиты спереди в автомобиле установлена радиаторная решетка. Она предотвращает попадание в радиатор пыли и мелкого мусора. Некоторые автолюбители для большей защиты устанавливают под штатную решетку мелкую металлическую сетку.

Уход и обслуживание

В радиаторе автомобиля, а при наличии двух радиаторов – и между ними, скапливается большое количество пыли и мусора. Это значительно ухудшает работу радиатора. Периодически его необходимо чистить сжатым воздухом или промывать напором воды. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить тонкие пластины.

Источник

Расширительный бачок Ниссан Альмера Н16

Для актуальности наличия товара на складах мы обновляем цены и наличие каждые шесть часов.

Мы отправляем товары в любую, даже самую дальнюю точку России.

В разделе представлены детали производителей, таких как: BodyParts.

Бачок системы охлаждения Nissan Almera N16 устанавливается, как правило, рядом с основным радиатором и соединен с ним патрубком. Реже расширительный бачок установлен на самом радиаторе.
В верхней части бачка присутствует заливная горловина с пробкой, рассчитанной на определенное давление жидкости в системе.
Крышка является своего рода клапаном, который исключает излишнее давление и препятствует порче радиатора и патрубков по этой причине.

Пробки рекомендуется менять минимум один раз в год. Форма и размер бачка на большинстве автомобилей зависят от типа двигателя — бензиновый или дизельный, рядный или V-образник.
Также, применимость его определяется и годом выпуска автомобиля – в дорестайлинге и рестайлинге сама система охлаждения, зачастую, принципиально отличается.

Есть вопросы? Наберите нам по телефону +7 495 722 78 54 и наши менеджеры постараются ответить на все вопросы.

Что бы оформить заказ, Вы можете нажать на кнопку «купить» у товара и далее указать данные в корзине.
Если, у запчасти активна кнопка «уведомить», то его в данный момент нет в наличии, но Вы можете оставить свой Email и, когда он он появится в продаже, придёт уведомление.

Расширительный бачок для Ниссан Альмера Н16: 2000, 2001, 2002 и др. годов выпуска.

При выборе убедитесь, что год производства автомобиля совпадает, с годом обозначенным в карточке товара.
Также заострите внимание, при выборе бачка расширителя Nissan Almera N16, на то, что от дорестайла и рестайлинга они могут не быть похожими по внешнему виду и т.д.

Источник

Ремонт радиатора ниссан альмера н16

Утром по дороге на работу заметил парок из под капота, t не поднималась. По приезду открыл капот, антифриз хлестал по шву соединения верхней пластиковой крышки и металлического радиатора. Т.е. пластик не треснул, бежало по шву. Сдается мне что пробка подвела, уж больно грязная была. Так вот, у меня диллема, менять или чинить, если чинить, то наверное только сам, т.к. понаслушался про неудачные ремонты, а мастера, про которого бы слышал хорошее не встречал. Как говорится вскрытие покажет, а пока у меня такие мысли: снять радиатор, отжать верхнюю крышку, если есть прокладка, то попытаться найти новую, далее либо поставить новую и замазать герметиком, если прокладки не найду, то намазать жирную колбаску из герметика вместо прокладки, дать ей застыть, снова слегка смазать герметиком и собрать назад. В идеале купить целый радиатор на разборке и не заморачиватся, НО машина как всегда сломалась в неудачный момент, бюджет на текущий месяц такие расходы не включал, тем более будет обидно, если отдам мастеру Н-ое кол-во денег а он опять крякнет, поэтому или сам, или покупать целиком, тут уж придется чуток поджаться до следующего аванса.
Кстати вот пробку 100% нужно новую купить.

У кого есть какие комментарии или советы по поводу моих будущих действий прошу писать, буду благодарен выслушать людей имевших опят решения этой проблемы.

ИМХО Если прокладку продавило, то попробовать её заменить стоит. Если что с крышкой или решёткой, то тут зависит от цены нового. (Контрактного) Герметиком не советую, вспомни КХХ. Почти все герметики при взаимодействии с антифризом выделяют кислоты, которые очень лихо разгрызут аллюминевый сплав радиатора.

Вообще течь на стыке пластика и металла — самое распространенное радиаторное заболевание. И, если честно, вылечить его очень трудно. Если есть масть купить б/у (или даже новый неоригинал) — покупай не задумываясь. Будешь ремонтировать — только время потеряешь и нервы попортишь, а он, зараза, потом опять потечет. Мой личный опыт показывает, что отремонтированный радиатор живет очень мало и безрадостно.
Успехов.

Приветствую всех зашедших читателей!
Давно уже собирался написать о проделанных манипуляциях с радиатором, но все не было нужного настроя =)
Итак… как я писал в БЖ, после того как заклинило клапан на крышке радиатора, создавшееся давление выдавило антифриз из под крышки верхнего пластмассового бачка. После замены крышки, потеки антифриза устранить не удалось …

Читайте также:  Ремонт вариатора ниссан кашкай в краснодаре

Приступил к снятию радиатора.
Первое что нужно сделать это снять защиту картера, так же открутить левую часть пластмассовой защиту двигателя от грязи, иначе они будут мешать сливать антифриз.
Удобнее кончено делать это все на яме, но у меня такой возможности не было, тем более на улице было еще тепло, так что скинув защиту, поставил 5 л. пустую пластиковую бутылку снизу. Под бутылкой так же положил тазик, как не крути часть прольется.
Конечно есть и сливная пробка, и посмотрев несколько вариантов снятия/установки радиаторов, решил придерживаться совета, и сливать антифриз откручивая патрубок ведущий к термостату. Антифриз успевает пролиться, однако, если все сделать быстро, то потеки не большие и потеря жидкости незначительна.

Вторым этапом будет слив остатков антифриза из радиатора, после снятия нижнего патрубка со стороны радиатора, здесь мне пригодилась 1 л. тара от антифриза, которую отец покупал как-то недавно.

Быстро скинул патрубок и подставил канистру.

Жидкость слита, теперь можно:
— открутить верхние крепления радиатора
— отсоединить проводку от вентиляторов охлаждения
— отсоединить все патрубки от радиатора
В том числе и маленький патрубок который соединяет радиатор с расширительным бачком, трубку я в бачок и ткнул, жидкость сливать оттуда не стал, т.к. антифриз оставляю тот же. Ведь когда случилась утечка, я уже залил туда новый антифриз.
— радиатор с вентиляторам поднял вверх и вытащил, немного правда мешали крепления аккумулятора.
Вентиляторы кстати болтались снизу, т.к. крепления с таким большим люфтом. При сборке я туда подложил резиновые проставки, сделав их из куска обмотки от провода.

Отсоединив их от радиатора, принялся снимать верхний бачок. Для отгибания алюминиевых лепестков воспользовался плоской отверткой. Без фанатизма только, иначе можно повредить пластик.

Разогнул все лепестки, и легко отделил бачок, под ним лежала уплотнительная резинка. После осмотра, неисправностей не заметил и приступил к подготовке проклеивания, т.е. зачистке и обезжириванию поверхностей.
Наждачкой прошелся по граням пластиковой крышки и месту посадки на алюминии. Обезжирил все растворителем (уайт спирит). В том числе и немного обработал и уплотнительную резинку, тут хорошо помогли ватный палочки, удобно проходить по канавкам посадки бачка на радиаторе.
Следующий вопрос который возник еще перед тем как разобрал радиатор, это чем же проклеивать?
Тут я прислушался к другу, который не раз уже делал подобную процедуру. А именно посоветовал он мне двухкомпонентный эпоксидный клей. Нашел такой в магазине, без проблем.

Кстати мне одного тюбика маловато оказалось, но тут как говориться дело случая. Вполне одного должно хватить, если нанести равномерно.

В общем, промазал все эпоксидкой. Промазал посадочное место, потом положил уплотнительную резинку, так же на нее положил слой, и на крышку бачка нанес.
Начал зажимать пассатижами все это дело, и тут замечаю, как то не ровно зажимается, ну думаю не ровно бачек положил, поторопился и т.п. Тут мне уже отце помогать начал, т.к. промазывать и равномерно зажимать не сподручно одному!
А как оказалось, дело было в бачке, точней в том что он деформируется — из-за отсутствия промежуточных ребер он сжимается посредине и не ровно ложится в посадочное место!
Оттого то мне и понадобился 2 тюбик клея, пришлось отрывать. Было решено установить вспомогательные ребра, иначе его верно закрепить не нашли способа. Под руку попался алюминиевая спица, даже не вспомню от чего осталась, замерили расстояние по крайнему месту на пластмассовом бачке, где деформация минимальна, и отрезали 4 таких ребра. Установили в бачок. (края самодельных ребер не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить пластик, но и не слишком гладкими, чтобы не выскочить из установленных мест)

Оставил подсыхать.Вечером часа через 3-4, проверил на герметичность, просто перекрыв отверстия руками и подув в одно из них. Засвистело сразу в одном месте, там где был плохо зажато или промазано. Отогнул несколько лепестков снова, подлил эпоксидки и зажал лепестками. Оставили подсыхать. На утро повторил проверку воздухом, все вроде нормально! Решил поставить и проверить.
1) Установил на место
2) подсоединил патрубки
3) Открутил болт, для выхода воздуха, и избегания завоздушивания системы, находится он чуть выше места установки термостата. к сожалению фото его не сделал отдельно.
4) Залил антифриз, не успел долить до норма, как увидел потеки … (((
Ясно дело что плохо проклеил!
Снял радиатор, уже не знал чего с ним делать, пробежался по авторынкам в поиске нового такого, но безрезультатно, есть парочка вариантов, на одном патрубки не так расположены и диаметр не тот (нашел на разборе nissan sunny в старом кузове), у другого патрубки большего диаметра (радиатор от nissan primera кузов p12 но объем двигателя 2 л., они вроде бы подходят но объем должен быть меньше 2 л.).
В итоге заказал через интернет радиатор!
Старый же решил пробовать восстановить… в случая провала его уже не жалко …
По накатанной:
— отогнул лепестки
— зачистил посадочное место
— зачистил уплотнительную резинку
— зачистил пластиковый бачек, и тут то я наткнулся на подозрительную часть пластика внутри бачка, подумал клей … однако, это оказалось отколовшаяся часть бачка! Осмотрев внимательней — бачек треснул, оттуда и пробегал антифриз, т.е. эпоксидка вроде держала нормально. Хотя после повторной разборки эпоксидка разваливалась на глазах, нет у клея бензостойкости — разъедает его антифриз.
Надо паять месть где трещина!
А трещина образовалась на месте изгиба, там где лепестки прижимают бачек к радиатору, потому ее сразу и не заметишь.
Вспомнил что парень живущий неподалеку, занимается ремонтом бамперов и т.п., добыл его номер и договорился о ремонте, хотя он уже прекратил чинить бампера.
Приехал он, привез паяльник обычный, сетку дюралевую вроде (уже плохо помню =) ). пропаял сначала паяльников место трещины, потом я помог ему, и приплавили эту сеточку на место трощены, тем самым усилив шов (процедура не сложная, первый прогревает место паяльником, второй прижимает и проглаживает отверткой нагретое место).

Подождал, пока пластик остынет.
Для проклейки на этот раз взял клей-герметик Dirko, у меня он еще с ремонта фары остался, на нем указано — что подходит для проклеивания прокладок, двигателя, радиатора и т.п. Почему раньше о нем не подумал? Не знаю сам =)
Т.к. уже пользовался им, помню структуру и то как он выглядит после затвердевания — сохраняет эластичность, в отличии от эпоксидки, которая схожа, по эффекту затвердевания, с «холодной сваркой». Тюбик тут побольше, так что одного — за глаза!
Промазали все аккуратно, и зажали по отработанной схеме =)
Ребра установленные в бачек хорошо помогли при зажатии лепестками.
Спустя 3-4 часа проверил воздухом на герметичность, все ок — не пропускает. Установку запланировал на сл день, чтобы дать окончательно просохнуть герметику, хотя пишут что можно уже ставить, я рисковать не стал.

— Установил радиатор и вентилятор на место
— Подключил вентилятор
— одел патрубки на место
— залил антифриз, так же открутив гайку от завоздушивания
Потеков не наблюдается … завел!
Подождал пока двигатель прогреется.
Температура поднялась до 90, уже сработали вентиляторы, и тут я заметил небольшую капельку на месте трещины, и она не увеличивалась практически …
В общем уже месяц так езжу, уровень антифриза проверяю — в норме, конечно жидкость потихоньку уходит через трещинку, но это ерунда!

На какое то время радиатор еще хватит, там и новый радиатор уже доставят!

Из затрат на ремонт:
— 2 тюбика эпоксидного клея (1500 тг.)
— 5 л. антифриза (2500 тг.)
— работа за пропайку пластика (1000 тг.)
— и конечно же время …

Итак, как я писал в других статьях, предыдущий хозяин не очень-то и любил свою машину в плане технического обслуживания. Может и не хозяин, конечно же, а наши славные братья-перекупы внесли свою лепту в техобслуживание машины, но факт остается фактом — радиатор дал течь и его пытались вылечить быстро и доступно, а это всегда приводит к плачевным последствиям в будущем.

А теперь по порядку… Как-то я заметил возле заливной горловины маленькую трещину, ОЖ не капала, но потело в этом месте, заделал я это дело эпоксидкой с армированием бинтом, временно вставил скрепку в крышку бачка, чтобы убрать давление и ездил себе дальше. Все в норме, но не тут-то было. Как-то на трассе мой любимый AndoidPC начинает истошно вопеть изо всей силы, что температура ОЖ поднимается к критической отметке. И это, прошу заметить — на трассе, при скорости 100-110 км/час и полностью чистых от грязи и мусора радиаторах. Хм…Открываю капот, а там уже жидкость через верх расширительного бачка плещет! Хорошо хоть не закипел! Все, так дело не пойдет! Печка на максимум и не спеша едем домой, а по приезду срочно диагностировать и восстанавливать всю систему охлаждения.

Читайте также:  Замена лампочки подсветки номера ниссан тиида хэтчбек

Сам процесс замены основных составляющих я описывать не буду, все интуитивно понятно и не сложно. Фото не много, т.к. все это делалось в несколько подходов, многое просто не сохранилось.

Подозрения пали на термостат, но немного в другой проекции. Он, как правило, заклинивает в закрытом состоянии и ОЖ циркулирует по малому кругу, но т.к. у меня оба патрубка грелись одновременно, это исключалось, значит он был открыт, но была надежда, что открывается не полностью, отсюда и нет полной циркуляции по большому кругу. Снял термостат.

Как видим, все в какой-то крошке и отложениях, прокладку разъело, состояние ужасное. Слитый антифриз был мутно кирпичного оттенка.

Есть просвет, через который и попадала ОЖ в большой круг, даже без прогрева. Увы, подозрения не подтвердились — бросив его в кипяток, термостат полностью открылся, значит он не при чем к перегреву. Заменил на оригинал 21200-4M500. Процесс замены несложный — слили ОЖ с радиатора, отсоединили патрубки от крышки термостата, слилось еще немного жидкости, открутили крышку, вытащили термостат (т.к. у меня он пропускал, то жидкость с блока немного слилась вместе со снятием патрубков, поэтому ничего не хлынуло), поставили новый спускным клапаном вверх и собрали все обратно.

Промыл систему и поменял антифриз.

2. Крышка бачка радиатора
Как ни странно, но крышка как раз и есть одной из главных составляющих правильной работы ОЖ. Как мы знаем, чем выше давление, тем выше температура кипения жидкости. Именно из-за давления ОЖ может спокойно циркулировать в контуре при температуре выше 100 градусов и не закипать, ну и антифриз сам по себе тоже имеет этот показатель выше, чем просто вода. Крышка служит для сброса излишне расширившейся ОЖ в бачок. Если она неисправна — тугая пружина, разбухшая прокладка — как раз и происходит разрушение бачков радиатора из-за повышенного давления в системе.
Крышку приобрел от Huyndai 2533017000 Давление открытия аналогичное, посадочное место тоже, качество оригинала.

3. Радитатор
Как ни крути, а с новой крышкой давление сделает свое дело и разорвет окончательно бачок. Трещина стала еще больше. 🙁 Начитавшись отзывов и обзоров касательно ненадежности пластмассовых бачков радиатора (сверху и снизу которые), отдал радиатор на установку и запайку аналогичных алюминиевых, дабы раз и навсегда избавиться от проблем с лопающейся пластмассой.

А вот и нет — исполнитель отказывается это делать, т.к. радиатор забит герметиком, а это не комильфо! Все, приплыли! Отсюда и отложения, и муть в ОЖ. Ему и так хана — разбираем!

Вот последствия герметика в системе — соты забиты изнутри, жидкость не будет охлаждаться как надо ни при каких условиях. Хотя соты снаружи были равномерно горячие по всей площади радиатора — специально проверял, но теплоотдача все равно ухудшилась. Радиатор не справлялся при нагрузках со своей задачей.

Все бы ничего, но разница в цене — 14000 грн. за японку против 9000 на англичанку, по аналогам — только 2 радиатора в среднем за 3500 против штук 20 аналогов по 2000-2500 грн. Несправедливо, однако! 🙁 Купил я радиатор с Альмеры N16 англичанки и тут как всегда началось 🙂

4. Проделки японских инженеров

Радиатор сел как положено, а вот диффузор не подошел по креплениям! НУ КАК ТАК?! Самое смешное, что мой родной радиатор ставился только на АЛЬМЕРЫ JPNMAKE, а диффузор уже ставился и на Примеры, и Силфи, и Санни. Ну в чем же такая суперхитрость и задумка для данного авто?! ПРОСТО ЖЕСТЬ! По цене аналогично — 10000 японка диффузор с вентилями в сборе против 6000 англичанка, аналогов нет. Самое обидное, что перед покупкой радиаторы изучил доступные схемы, спрашивал размеры и расстояние между пазами на форумах, все идентично было, а вот про крепление диффузора и не спросил 🙁

Да и ушко крепления оказалось надломленным

В итоге был куплен отдельно диффузор от англичанки. Все отлично село как и надо, но не тут было… 🙂

А вот и не судьба, а вот и рано радуешься — вентиляторы не подходят по местам крепления! ЭТО ПРОСТО ТРЫНДЕЦ КАКОЙ-ТО!

Центральные посадочные отверстия уже, чем на японце

Где наша не продала?! Напильник и вперед. Немного расширив и сместив эти посадочные места, укрепив дополнительно все шайбами, вентиляторы сели на свои места, центровать не пришлось, все идеально, зазоры одинаковые со всех сторон, нигде не шоркает.

5. Антифриз
Учитывая какая бяка плавала в ОЖ был проведен тройной промыв всей системы дистиллятом, все как по феншую — залил, прогрел, прогнал по контурам перегазовкой, остудил, слил. В силу того, что антифриз уже менялся мной, на второй промывке вышла совершенно чистая водичка. Третий контрольный и вперед заливать свежак. Как и в прошлый раз был куплен антифриз-концентрат HEPU G12

Выбор был тщателен, изучены горы инфы про подделку и т.д. Все ОК, антифриз оригинал — ребристая крышечка, ровные швы, четкая устойчивая маркировка, да и куплен у проверенных людей с соответствующими сертификатами.

6. Финальная сборка и проверка
Затем все собрал воедино, болтики пришлось опять же подбирать — у родных гайка в ушке вставлена, а здесь напрямую в пластмассу вкручивается. Не критично, но в японской версии зер гуд!

Все подключил, установил на свои места

Почистил бачок изнутри от этой мутотени — раньше уровня вообще видно не было, накинул доп.хомутик на шланг к расширительному бачку, сопливил немного.

И в путь! 🙂 Полевые испытания подопытный прошел на ура, температура в норме, выше 90 градусов по трассе не поднимается, вентиляторы срабатывают без сбоев. Испытания проводились в условиях поездки на 800 км., так что можно констатировать, что операция прошла успешно.

Все работы проводились в несколько этапов, каждый раз сливая антифриз, но благодаря наличию такой финтифлюшки — спасибо инженерам — слив антифриза упрощался в разы, а главное, все чисто и аккуратно 🙂

ГЕРМЕТИКАМ И ПОДОБНОЙ АВТОХРЕНИ! Чудес не бывает! Рано или поздно оно вылезет боком! Это зло, не испытывайте судьбу!

P.s. Касательно моего негодования насчет японских проделок, не подумайте ничего дурного — я люблю свою машину, но вот такие «нежданчики» в виде несовместимости деталей, с учетом того, что силфиков и санни этих моделей у нас практически нет, изрядно портят нервы и убивают кучу времени и финансов на дополнительные поиски подходящих деталей. А все продавцы ведь привыкли к стандартной и простой Альмере N16 🙂

P.s.s. Следите и регулярно меняйте крышку бачка радиатора — именно из-за нее начинается большинство проблем с радиатором, а причиной тому повышенное давление, на которое не рассчитаны узлы системы охлаждения.

Приветствую всех зашедших читателей!
Давно уже собирался написать о проделанных манипуляциях с радиатором, но все не было нужного настроя =)
Итак… как я писал в БЖ, после того как заклинило клапан на крышке радиатора, создавшееся давление выдавило антифриз из под крышки верхнего пластмассового бачка. После замены крышки, потеки антифриза устранить не удалось …

Приступил к снятию радиатора.
Первое что нужно сделать это снять защиту картера, так же открутить левую часть пластмассовой защиту двигателя от грязи, иначе они будут мешать сливать антифриз.
Удобнее кончено делать это все на яме, но у меня такой возможности не было, тем более на улице было еще тепло, так что скинув защиту, поставил 5 л. пустую пластиковую бутылку снизу. Под бутылкой так же положил тазик, как не крути часть прольется.
Конечно есть и сливная пробка, и посмотрев несколько вариантов снятия/установки радиаторов, решил придерживаться совета, и сливать антифриз откручивая патрубок ведущий к термостату. Антифриз успевает пролиться, однако, если все сделать быстро, то потеки не большие и потеря жидкости незначительна.

Вторым этапом будет слив остатков антифриза из радиатора, после снятия нижнего патрубка со стороны радиатора, здесь мне пригодилась 1 л. тара от антифриза, которую отец покупал как-то недавно.

Быстро скинул патрубок и подставил канистру.

Жидкость слита, теперь можно:
— открутить верхние крепления радиатора
— отсоединить проводку от вентиляторов охлаждения
— отсоединить все патрубки от радиатора
В том числе и маленький патрубок который соединяет радиатор с расширительным бачком, трубку я в бачок и ткнул, жидкость сливать оттуда не стал, т.к. антифриз оставляю тот же. Ведь когда случилась утечка, я уже залил туда новый антифриз.
— радиатор с вентиляторам поднял вверх и вытащил, немного правда мешали крепления аккумулятора.
Вентиляторы кстати болтались снизу, т.к. крепления с таким большим люфтом. При сборке я туда подложил резиновые проставки, сделав их из куска обмотки от провода.

Читайте также:  То ниссан мурано в перми

Отсоединив их от радиатора, принялся снимать верхний бачок. Для отгибания алюминиевых лепестков воспользовался плоской отверткой. Без фанатизма только, иначе можно повредить пластик.

Разогнул все лепестки, и легко отделил бачок, под ним лежала уплотнительная резинка. После осмотра, неисправностей не заметил и приступил к подготовке проклеивания, т.е. зачистке и обезжириванию поверхностей.
Наждачкой прошелся по граням пластиковой крышки и месту посадки на алюминии. Обезжирил все растворителем (уайт спирит). В том числе и немного обработал и уплотнительную резинку, тут хорошо помогли ватный палочки, удобно проходить по канавкам посадки бачка на радиаторе.
Следующий вопрос который возник еще перед тем как разобрал радиатор, это чем же проклеивать?
Тут я прислушался к другу, который не раз уже делал подобную процедуру. А именно посоветовал он мне двухкомпонентный эпоксидный клей. Нашел такой в магазине, без проблем.

Кстати мне одного тюбика маловато оказалось, но тут как говориться дело случая. Вполне одного должно хватить, если нанести равномерно.

В общем, промазал все эпоксидкой. Промазал посадочное место, потом положил уплотнительную резинку, так же на нее положил слой, и на крышку бачка нанес.
Начал зажимать пассатижами все это дело, и тут замечаю, как то не ровно зажимается, ну думаю не ровно бачек положил, поторопился и т.п. Тут мне уже отце помогать начал, т.к. промазывать и равномерно зажимать не сподручно одному!
А как оказалось, дело было в бачке, точней в том что он деформируется — из-за отсутствия промежуточных ребер он сжимается посредине и не ровно ложится в посадочное место!
Оттого то мне и понадобился 2 тюбик клея, пришлось отрывать. Было решено установить вспомогательные ребра, иначе его верно закрепить не нашли способа. Под руку попался алюминиевая спица, даже не вспомню от чего осталась, замерили расстояние по крайнему месту на пластмассовом бачке, где деформация минимальна, и отрезали 4 таких ребра. Установили в бачок. (края самодельных ребер не должны быть слишком острыми, чтобы не повредить пластик, но и не слишком гладкими, чтобы не выскочить из установленных мест)

Оставил подсыхать.Вечером часа через 3-4, проверил на герметичность, просто перекрыв отверстия руками и подув в одно из них. Засвистело сразу в одном месте, там где был плохо зажато или промазано. Отогнул несколько лепестков снова, подлил эпоксидки и зажал лепестками. Оставили подсыхать. На утро повторил проверку воздухом, все вроде нормально! Решил поставить и проверить.
1) Установил на место
2) подсоединил патрубки
3) Открутил болт, для выхода воздуха, и избегания завоздушивания системы, находится он чуть выше места установки термостата. к сожалению фото его не сделал отдельно.
4) Залил антифриз, не успел долить до норма, как увидел потеки … (((
Ясно дело что плохо проклеил!
Снял радиатор, уже не знал чего с ним делать, пробежался по авторынкам в поиске нового такого, но безрезультатно, есть парочка вариантов, на одном патрубки не так расположены и диаметр не тот (нашел на разборе nissan sunny в старом кузове), у другого патрубки большего диаметра (радиатор от nissan primera кузов p12 но объем двигателя 2 л., они вроде бы подходят но объем должен быть меньше 2 л.).
В итоге заказал через интернет радиатор!
Старый же решил пробовать восстановить… в случая провала его уже не жалко …
По накатанной:
— отогнул лепестки
— зачистил посадочное место
— зачистил уплотнительную резинку
— зачистил пластиковый бачек, и тут то я наткнулся на подозрительную часть пластика внутри бачка, подумал клей … однако, это оказалось отколовшаяся часть бачка! Осмотрев внимательней — бачек треснул, оттуда и пробегал антифриз, т.е. эпоксидка вроде держала нормально. Хотя после повторной разборки эпоксидка разваливалась на глазах, нет у клея бензостойкости — разъедает его антифриз.
Надо паять месть где трещина!
А трещина образовалась на месте изгиба, там где лепестки прижимают бачек к радиатору, потому ее сразу и не заметишь.
Вспомнил что парень живущий неподалеку, занимается ремонтом бамперов и т.п., добыл его номер и договорился о ремонте, хотя он уже прекратил чинить бампера.
Приехал он, привез паяльник обычный, сетку дюралевую вроде (уже плохо помню =) ). пропаял сначала паяльников место трещины, потом я помог ему, и приплавили эту сеточку на место трощены, тем самым усилив шов (процедура не сложная, первый прогревает место паяльником, второй прижимает и проглаживает отверткой нагретое место).

Подождал, пока пластик остынет.
Для проклейки на этот раз взял клей-герметик Dirko, у меня он еще с ремонта фары остался, на нем указано — что подходит для проклеивания прокладок, двигателя, радиатора и т.п. Почему раньше о нем не подумал? Не знаю сам =)
Т.к. уже пользовался им, помню структуру и то как он выглядит после затвердевания — сохраняет эластичность, в отличии от эпоксидки, которая схожа, по эффекту затвердевания, с «холодной сваркой». Тюбик тут побольше, так что одного — за глаза!
Промазали все аккуратно, и зажали по отработанной схеме =)
Ребра установленные в бачек хорошо помогли при зажатии лепестками.
Спустя 3-4 часа проверил воздухом на герметичность, все ок — не пропускает. Установку запланировал на сл день, чтобы дать окончательно просохнуть герметику, хотя пишут что можно уже ставить, я рисковать не стал.

— Установил радиатор и вентилятор на место
— Подключил вентилятор
— одел патрубки на место
— залил антифриз, так же открутив гайку от завоздушивания
Потеков не наблюдается … завел!
Подождал пока двигатель прогреется.
Температура поднялась до 90, уже сработали вентиляторы, и тут я заметил небольшую капельку на месте трещины, и она не увеличивалась практически …
В общем уже месяц так езжу, уровень антифриза проверяю — в норме, конечно жидкость потихоньку уходит через трещинку, но это ерунда!

На какое то время радиатор еще хватит, там и новый радиатор уже доставят!

Из затрат на ремонт:
— 2 тюбика эпоксидного клея (1500 тг.)
— 5 л. антифриза (2500 тг.)
— работа за пропайку пластика (1000 тг.)
— и конечно же время …

Так как радиатор судя по всему пробило, его под замену первым делом. Денег особо нифига, решил на страх и риск взять Termal для АКПП в альмера шопе. 2550р.

Качество вызывает откровенные сомнения, патрубки акпп кривоваты, алюминий толщиной с фольгу.да и косяки заводские (или при транспортировке) имеются. Но что делать, за эти деньги ожидать чего то лучшего…

Меняли с братом, весь процесс описывать нет смысла, скажу только что после снятия патрубков АКПП вылилось грамм 100 масла, но даже доливать потом не пришлось, ибо уровень у норме. Залили тупо воду, ушло 5 литров где то + расширительный бачок был полон антифризом. Пока что нигде не течет…тьфу тьфу тьфу господи. Радиатор дымит (херь какая то с него испаряется). Радиатор кондея жив (три тьфу).

Качество фотки не самое лучшее, но я бы не сказал что радиатор в край убит. Вполне поездил бы еще…и вот самое главное: он вообщем то не пробит, от удара он сместился и погнулись (треснули) трубки основания…

Так может радиатор еще и поживет? Может как нибудь запаять эти штуковины можно? запаять пластмаску и прихерачить новые палки-вставлялки?

Ещё кстати заметил то, что печка перестала греть. Зимой грела нормально, и примерно за неделю до дтп ехал ночью и решил погреться — дул холодный воздух. Сейчас когда меняли радиатор оказалось что в одном из патрубков дофига воздуха. Сняли хомутки с патрубка идущего в печку, пошел оттуда воздух…потом как только пошла вода-закручиваем обратно. Печка стала жарить) Может кому пригодится…откуда только он там взялся этот воздух?

Сейчас выглядит так. Бампер оказался вполне живой, если не считать что он потерт в гавно и поломаны крепления. Немного поколхозили его на первое время, чтоб держался.
Следующий на очереди телевизор. Вот с ним хз че делать. Посути он жив, но надо менять верхнюю-центральную часть(на которой замок держится). Старый вырезать и вваривать новый. Или же менять его полностью. Вопрос в том, сколько выйдет по деньгам оба эти варианта.

Потом буду решать вопрос с капотом, думаю брать с разбора в цвет, если найду. Имхо если красить бу капот- будет выделяться, или нет? Бампер в самом конце…
Итого: радиатор 2550 + 100р 10 литров воды, 100р-хомутики…

Источник

Оцените статью
Авто Клуб