Автомобиль ниссан не заводится причина

Ниссан тино не заводится причины

Здравствуйте.
С утра завел машину (ниссан альмера тино 2011 года , объём 1,8, бензин, 114 лошадей, сборка — Испания) доехал до работы всё было нормально, через два часа вышел не завелась (при повороте ключа в замке зажигания начинала заводиться и глохла ).
Отвез в автосервис , там сказали что это датчик положения распредвала, поставили оригинал, выехал поездил немного поставил на парковку,через час завел, проехал метров 20 и она на ходу заглохла, после этого уже не заводилась. При мне пробовали давать прикурить, без толку. Отвезли опять в ремонт , там ещё раз посмотрели и сказали что теперь надо менять цепь грм, но у меня теперь сомнения на счёт правильности их диагноза , может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает решение?

Скорее всего.
А вообще,не советую посещать этот сервис,обратись в другой.
Они поменяют цепь,следом приговорят ЦПГ.
Печально,но таких сервисов большинство,меняют всё по очереди пока не угадают наконец причину неисправности или пока у клиента не закончатся деньги. ((

Спасибо за советы , забирать авто уже поздно, о результатах ремонта отпишусь (мой автомобиль не 2011 , а 2001 г.)

Я прочитал на каком то форуме, что после замены датчика расхода воздуха двигатель работал нестабильно пока не сбросили компьютер (т.е. сняли клеммы с аккомулятора, замкнули их между собой и повернули ключ в замке зажигания),
а после замены датчиков положения распредвала или датчика коленвала , такой сброс необходимо делать ?

Я прочитал на каком то форуме, что после замены датчика расхода воздуха двигатель работал нестабильно пока не сбросили компьютер (т.е. сняли клеммы с аккомулятора, замкнули их между собой и повернули ключ в замке зажигания),
а после замены датчиков положения распредвала или датчика коленвала , такой сброс необходимо делать ?

Лично мне никакого сброса не делали. Просто поменяли датчик, и машинка ожила. Вышеуказанные действия напоминают какой-то шаманизм. При обесточивании машинки какой смысл замыкать клеммы, да еще и ключом шевелить при этом?

Да смысл скорее всего есть. Могут быть всевозможные электролитические конденсаторы (например а магнитоле, усилителе итд), которые не дадут полностью исчезнуть напряжению в бортовой сети при простом отключении аккумулятора. Некоторые рекомендуют просто на сутки отключать аккумулятор. Тогда точно все конденсаторы разрядятся))).
А сбрасывать я думаю ничего не надо при замене датчиков коленвала и распредвала.

На прошлой неделе забрал автомобиль (цепь поменяли), завелась нормально,выехал , доехал до работы нормально, вечером машина опять не завелась.

Беги из этого сервиса! Пусть какой-нибудь рукастый «дядя Ваня» поменяет тебе датчик положения коленвала, и забудь как дурной сон. Кстати, при подключении правильной диагностики, выдается ошибка датчика коленчатого или распределительного вала. Можно и самому поменять, но геморно на ощупь болт на 10 отворачивать/заворачивать. Да и разъем дубеет, и плохо снимается.

))))) Валера,готовь деньги,следующая пойдёт под замену поршневая группа.
Зачем ты спрашиваешь совета здесь,если всё делаешь по своему? :))

))))) Валера,готовь деньги,следующая пойдёт под замену поршневая группа.
Зачем ты спрашиваешь совета здесь,если всё делаешь по своему? :))

«Tranzit-54» если бы я знал как поменять этот датчик , сам бы поменял сразу после ответа corvina 1888 . А мастерам я говорил чтобы посмотрели датчик коленвала, они сказали что пробовали менять сперва его потом датчик распредвала и поменяли в итоге датчик распредвала. 2 дня назад я забрал автомобиль , они поменяли всётаки датчик коленвала и машина уже 2 дня работает и заводится нормально ))) Спасибо!

Ну так тебе почти две недели назад советовали покинуть этот сервис. Нет,ты оставил им машину.
Они начали разгружать тебя на монеты,понятно же было.
Симптомы известны,диагноз понятен был,нет в ГРМ полезли. :(((
Ну в принципе,новая цепь — тоже хорошо! Все что ни делается — всё к лучшему!
Удачи! Счас Тинка как новенькая летать будет!

Угу, летом тож встал в лесу, подпрыгивал с датчиками, как только не переставлял, а потом разобрался, бензонасос не работает(

Видимо у меня началась полоса «одного» цвета)) Не успел поездить на машине после одного ремонта , пришел еще один.
Сегодня посмотрел уровень антифриза (менял его год назад, с промывкой радиатора), а жидкости проверяю регулярно,он упал заметно, сразу поехал в автосервис , там сказали что в антифриз попало масло, причина с их слов это либо трещина головки блока цилиндров, либор прокладка головки блока цилиндров , как я понял они сразу полезли в дебри, а может быть причина другая, т.е. может начинать надо с чего-то попроще?

У меня тоже проблемка с заводкой. В общем несколько дней назад ключ поворачиваю и тишина, кроме щелчка типа срабатывания реле и все, стартер не крутит, несколько раз ключ в зажигании туда-сюда переключил и нормально завелась, думаю ну да ладно, мало ли, на следующий день, утром не завелась с автозапуска (как раз морозы стоят) пошел с ключа пробовать и нифига, стартер покрутил и все — сел аккум (чужой), пока ездил покупал новый аккум прошло несколько часов, привез, поставил и с полпинка завелась, заглушил. Через час поехал по делам в центр, заглушил, через 3-5 минут заводить и снова щелчок типа реле и тишина, снова поворачиваю клюс и тот же щелчок и т.д. Погулял час, прихожу и опять с полпинка завелась, поехал на сто, там сказали либо ремкомплект стартера брать за 6500руб. либо контрактный ищи, взял контрактный стартер за 2500, поставили — завелась (это вчера было). Сегодня днем завел, поехал, заглушил, сходил в магазин, заводить и снова та же херь! Я не знаю что это такое. Может контрактный такого качества или что-то еще может быть? Подскажите пожалуйста.

Когда не заводится попробуй попереключать режимы коробки. Должна заводиться в парковке и на нейтрали. На ней иногда переключатель барахлит. А так да, основная болячка стартер. А контракт кот в мешке. Если дело в стартере, помогает удар гаечным ключом по стартеру.

Nissan Almera Tino 2003 2.2DCI YD22 — не заводится со стартера

Nissan Almera Tino 2003 2.2DCI YD22 — не заводится со стартера

Здравствуйте! НИССАН АЛЬМЕРА ТИНО. YD22 DCI .CR. Не заводится на холодную и горячую со стартера.Хозяин. перед тем как пригнать,завёл на трос. Сейчас,завожу при помощи.китайского КАРБОКЛИНЕРА,во впуск. Форсунки четырёх контактные,с калибровочным резистором.Когда двигатель не заводится,нет упровляющего сигнала на форсунки.начинаю впрыскивать КАРБОКЛИНЕР , сигнал появляется,двигатель запускается. Так же не разгоняется, примерно больше 50км.Снял ДПКВ,ДПРВ и CTi по сигнальному и плюсу первой форсунки.Вопрос? синхронны ли сигналы датчиков и форсунки?

Форсунка не откроется если обороты при пропрокрутке стартера не достигнут 200 об/мин и давление топлива выше 2000 бар
Проверьте слив форсунок в обратку, не должно превышать больше 15 кубиков за минуту

Марат И писал(а): Когда двигатель не заводится,нет упровляющего сигнала на форсунки.начинаю впрыскивать КАРБОКЛИНЕР , сигнал появляется,двигатель запускается. Так же не разгоняется, примерно больше 50км.

Все же, я проверил бы в графическом режиме нарастание давления в рейле (достаточно и 400 Бар) на момент «не запуска» двигателя в стартерном режиме. Вполне возможно как недостаточные обороты двигателя в стартерном режиме, так и сброс управляющего давления форсунки в обратку.
В первом случае, недостаточное давление возникает при низких оборотах стартера (Износ стартера, при этом и недостаточное напряжение управления форсунками ). Второе: недостаточная герметичность управляющей части форсунок. При этом она не будет оказывать такое влияние на работу уже запущенного двигателя. И первое тоже. Стоит более «глубоко окунуться» в диагностику всех датчиков (особенно температурных и давления в рейле).

Было такое у меня с дизелем сначала не понял почему на буксуре заводиться а со стартера нет. Причем стартер очень бодро крутил, Начал гуглить оказывается при не исправности герметичности форсунок (у меня почти все бежали,но больше две форсунки из всех) прокрутка стартером не хватает создать нужный давления для запуска при мерно 300-400 бар, а вот на буксуре обороты высокие и создается нужное и двигатель запускается. я думаю знаешь как проверить на слив обратку. Просто одеваешь трубки ( можеть быть форсунки денсо там резьба но трубки можна одевать внутырь ) и крутишь стартером не должно быть салярка на обратке пока двигатель не запуститься. Если что то не то сказал подправят знатоки , а в общих чертах так.

С системой Denso очень проблематично проверить сброс в обратку форсунок. У меня рядом разборка L200 с той же системой, пришлось купить у них клапанную крышку двигателя и доработать на измерение слива в обратку. Уже несколько лет применяю это, и окупилось давно. Только в предложенном случае, я бы копал более глубже. Ограничение по скорости и мощности дает повод искать причину в «аварийном режиме» доехать до СТО. Это явно по причине еще имеющихся неисправностей (может регулятор давления на ТНВД).

Форсунка не откроется если обороты при пропрокрутке стартера не достигнут 200 об/мин и давление топлива выше 2000 бар

По LAUNCH X431/ Во время прокрутки стартером,обооты поднимаются,прмиерно 200-260 об. Так же,по ДАТА, есть два вида покозания давления. Написано на английском.Я понимаю, так,что это заданое и текущее давление в топливной рампе.Первое ,при включеном З.З. показывает примерно 26МПа,а второе 0,0 МПа,при ХХ оба покозания примерно одинаково,опять же примерно 26 МПа. При полном газе(обороты не поднимаются выше 3400-3600 об)давление же в приделах 60-62 МПа Заметил,что когда в ДАТА, начинаеш просматривать покозания ДТОЖ,ДТВВ и ДТтоплива, они, кратковремено ( 2-3 сек) бывают в минусе. Затем начинают показывають фактические даные,а бывает ,что и в большом плюсе, так по ДТОЖ 186-260градусов.Ещё,кто может разъеснить? По ПИН ДАТА проверил выхода ЭБУ. НА ВСЕХ МАССАХ и МАССАХ ДАТЧИКОВ, прмерно 0.05 ОМ,тут же,при включение З.З. примерно 370-440 ОМ. Выключаеш ЗАМОК З и пока не выключится ГЛАВНОЕ РЕЛЛЕ,зто сопротивление держится в этих пределах,как только сработает релле,сопротивление сново 0,05ОМ.КАК ЭТО ПОНЯТЬ? По синхронизайии ДПКВ и ДПРВ, Есть ли не совподения меток?

Синхра ДПКВ + ДПРВ вроде в норме. «Скачки» показаний в дате, в «плюс» и «минус» это думаю проблемы сканера. Как и написали выше, сунь щуп на датчик давления в рейке. а на другой канал токовые клещи (на форсунку 1-го). Запиши осцилку на прокрутке. Думаю многое прояснится.

Рекомендую проверить аварийный клапан на рейле, был с подобными симптомами x-trail T30 аварийный клапан перепускал. Клапана отдельно не нашли, пришлось менять всю рейку. Еще клапан ЕГР частенько клинит в приоткрытом положении.

Проверил,отсоединил шланг от клапана,при прокрутке стартером,сухо,завёл (карбом) сухо.Обратка клапана и форсунок соединены в одну.ВО ВРЕМЯ ПРОКРУТКИ с них побежало топливо.При работе двигателя,так же бежит солярка.Как определить,в пределах ли перепускает в обратку?

Марат И писал(а): НА ВСЕХ МАССАХ и МАССАХ ДАТЧИКОВ, прмерно 0.05 ОМ,тут же,при включение З.З. примерно 370-440 ОМ. Выключаеш ЗАМОК З и пока не выключится ГЛАВНОЕ РЕЛЛЕ,зто сопротивление держится в этих пределах,как только сработает релле,сопротивление сново 0,05ОМ.КАК ЭТО ПОНЯТЬ

. и что, сильно бежит, сколько набежало?? На прокрутке замеряй хотя бы шприцом. А при работе воткни обратку в какую нибудь посуду, пусть поработает минуту. потом глуши, и так же перемерь содержимое чем нибудь мерным.

Как правильно измерять электрическое сопротивление

Марат И писал(а): НА ВСЕХ МАССАХ и МАССАХ ДАТЧИКОВ, прмерно 0.05 ОМ,тут же,при включение З.З. примерно 370-440 ОМ. Выключаеш ЗАМОК З и пока не выключится ГЛАВНОЕ РЕЛЛЕ,зто сопротивление держится в этих пределах,как только сработает релле,сопротивление сново 0,05ОМ.КАК ЭТО ПОНЯТЬ

PS:
Данное общеизвестное в среде электриков/электронщиков утверждение можно легко проверить путём изменения полярности подключения омметра к тестируемой электрической цепи. Если цепь находится под напряжением/током — то при одной полярности омметр покажет неправдиво высокое сопротивление, а при обратной — либо очень низкое значение, либо даже отрицательное, что особенно наглядно демонстрирует некорректность измерений сопротивления в таких условиях.

Марат И писал(а): Проверил,отсоединил шланг от клапана,при прокрутке стартером,сухо,завёл (карбом) сухо.Обратка клапана и форсунок соединены в одну.ВО ВРЕМЯ ПРОКРУТКИ с них побежало топливо.При работе двигателя,так же бежит солярка.Как определить,в пределах ли перепускает в обратку?

Когда с форсунками все нормально, то с обратки просто капает примерно 1 капля в секунду, если бежит, пусть даже обратка общая, то это много. На этих автомобилях измерить обратку с каждой форсунки можно изготовив одну заглушку на подачу. Измерения нужно производить четыре раза поочередно глуша подачу на каждой форсе.

Nissan Tino (правый руль), 99г., 2л SR20DE, CVT, дроссельная заслонка на тросике, трамблер.

Машина моя, сам пытаюсь въехать в тему автодиагностики, но дуб дубом.
В марте 2021 неожиданно после поездки уже при парковке заглохла. Т.е. одномоментно, ничего не предвещало и вдруг сразу полное недержание оборотов.

Снял КХХ (как на ВАЗе 6pin) сопротивление одной из обмоток вместо 20-24 Ом было 60 Ом. Перемещение штока клапана не плавно как по книжке, а рывками. Купил новый клапан (бился как клапан для QG18, габариты те же, сопротивление обмоток 23 Ом). После установки первый раз запустилась, после перегазовки заглохла. Пытался сделать обучение ХХ, с помощью ELM327, не получилось. Обороты держались около 400, иногда 700. Натянул трос чтобы было 900-1000 оборотов, оставил машину жене и уехал в командировку. (Антифриза в клапане не было).

В своё отсутствие отправил жену на СТО, там предложили поменять БДЗ в сборе, тк тоже не смогли обучить. Старая заслонка закусывала в нулевом положении, поэтому я заказал контрактную, БДЗ поменяли и ничего не изменилось.

По приезду промыл контрактную БДЗ, менял несколько раз уже три клапана ХХ, которые у меня накопились. Поменял ВВ провода (у одного было высокое сопротивление, ну вообще уставшие), свечи, крышку трамблера. Искра на разряднике 25 мм, больше не делал.

Обучение проходит (TECU 3 + KL-line), устанавливает 700 оборотов, при включении нагрузки или передачи падает до 400 оборотов или глохнет. TECU видит включение нагрузки.

ДПДЗ проверил по сканеру и мотортестером (да, купил еще в январе Диамаг-2), резистор исправен. Датчик открытой и закрытой ДЗ установлен в норме. Напряжение ДПДЗ в закрытом положении 0,46 В.

Опрессовал впуск дымогенератором, обнаружил подсос воздуха через дренажное отверстие ЕГР, мне показалось критично, заглушил после ЕГР, ничего не изменилось.

Давление топлива в норме, 2,5 с вакуумом, 3 с отсоединенным вакуумом, при пережатии обратки 5-5,5.

ДТОЖ не снимал, но по сканеру и по факту (мерил пирометром) температура совпадает.

Ездил к другому электрику, предложил поискать прошивщика ЭБУ, но у нас в деревне с этим туго.

Натянул трос и уехал на вахту.

После всего этого симптомы следующие: схватывает секунды за три, работает две секунды, глохнет. Если заводить с педалью газа, заводится быстрее, стоит подержать педаль секунд 5-6 и отпустить — работает.
На холодную при включении передачи глохнет, на горячую при включении передачи иногда 400 оборотов, иногда 700. После перегазовки обороты иногда резко падают до 400, потом поднимаются до 700, иногда резко до 1000 и плавно опускаются к 700.
Расход думаю подрос с 10 до 12-13 литров. При резком ускорении плохо раскручивается, сначала бубубу как на троящем двигателе, потом едет. Стрекочущий звук раннего зажигания.
Еще заметил при включении нагрузки обороты падают, шаги КХХ плавно растут до 50, обороты никак не изменяются. Снятый КХХ двигается при включении-отключении зажигания.

Во вложении осциллограмма зажигания (экспресс линейка возле трамблера), kadr1- не держит ХХ, kadr6 — более-менее держит.

Дело обстоит следующим образом: приехал в воскресенье из дачи в город (150 км), поставил машину на стоянку и до вторника не трогал! Во вторник нужно было ехать по делам, но машинка отказалась напрочь! Стартер крутин но не заводится, даже не пыхтит! Залез под капот обнаружил лопнувший шланг на выходе топливного фильтра. Заменил шланг на входе и выходе фильтра и заодно и сам фильтр! Проверил свечи накала -все в норме работают! Решил, что завоздушилась топливная система, купил грушу поставил — не помогла! Давай думаю потягаем на буксире. тягали целый час — реакции ноль ( вообще ноль!) на понели нету ни одной ошибки! Вобщем мысли закончились! Жду от вас помощи, может кто совет удельный даст!

Nissan Almera Tino 2002, двигатель дизельный 2.2 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 24

Было тоже самое…
Смотри датчик положения коленвала
Почистил
Поставил обратно
И завелся

Спасибо всем за помощь! Спецы из сто определили неисправность ТНВД! Вот досада, в общем попал на бабки(

Примерно 250 у.е. Стоит бу тнвд, плюс сама замена.если на сто делать и не через знакомых, то 150-200 у.е., ну и там еще замена расходников.тнвд тут капризный((

Спасибо всем за помощь! Спецы из сто определили неисправность ТНВД! Вот досада, в общем попал на бабки(

А дизель какой, 2,2 tdi или 2,2 dci?

Как вариант открутить (ослабить) трубку форсунки = посмотреть из рампы выходит что — нибудь …
А чем подключался диагност? Эбу отвечал на запросы (температуру показывал/заряд АКБ) ?
И ещё раз про NATS она ведет себя нормально = при выключенном зажигании моргает/при включенном тухнет ?

Откручивать форсунки — топливо есть! Натс ведёт себя нормально

А при замене фильтра в него заливали солярку, прокачивали грушей?

Если я не ошибаюсь, если бы умер тнвд, то была бы ошибка

Не факт.не всегда ее может отображать.у самого была такая же проблема.систему завоздушило и умерли мозги в тнвд, так же может проблема механического характера, то ошибку явно не покажет

В общем приезжал диагност и не обнаружил ни одной ошибки проверил всю электронику и вынес вердикт, что с электроникой все а порядке! И ещё каким то образом определил что вырвало шпонку распредвала, в чем я сильно сомневаюсь!

Вырванную шпонку (которой там нет — если что, а есть штифт) => думаю — ты бы это услышал и увидел …
С шестерни привода вакуумного насоса датчик считывает положение распредвала. Диагностика как минимум показала бы ошибку — рассинхронизацию валов (КВ и РВ). А как максимум и вообще в принципе => смещение шестерни привода распредвала на один зуб = минус 6 … 7 клапанов …
Это дизель — тут все зазоры настолько мизерные, что любая рассинхронизация валов ведет к капитальному ремонту.
На фото = слева реперный штифт привода распредвала/справа место под реперный штифт привода звёздочки вакуумного насоса

Попробуйте посмотреть ошибки таким способом:
Включить зажигание и выждать 3
секунды.
Нажать и отпустить 5 раз на педаль газа в течение 5 секунд.
Через 7 секунд после последнего нажатия еще раз полностью утопить педаль газа и удерживать ее в течение 10 секунд.
Если все сделано правильно то на комбинации приборов Nissan Primera P12 начнёт мигать пиктограмма Check Engine.
Отпустить педаль газа.
Мигание пиктограммы показывает коды ошибок в четырёхзначном формате. Первая цифра кода показывается длинными вспышками, затем идут цифры второго символа и т. д., которые показываются короткими вспышками. Между индикацией цифр дается перерыв 2 секунды. Число вспышек равно значению цифры в коде ошибки, кроме цифры 0 — она обозначается десятью вспышками. Если ошибок несколько, то они будут выводиться последовательно.
Сбросить ошибки можно нажав на педаль газа на 10 секунд, оставаясь в режиме диагностики. Значок Check Engine покажет индикацией код 0000.
Выключить зажигание.

Спасибо за такую подробную консультацию, сегодня приедет диагностика, посмотрим что обнаружит! А что касается стандартной подкачки, то она не качает поэтому и было решено поставить грушу!

Она прекрасно чистится и работает дальше.А иногда не качает пока не скинуть шланг обратки. Я всегда скидываю при замене и прокачиваю в бутылку пока без воздуха не пойдет. Некоторые немного эфиром помогают для более легкого запуска. только немного а то можно натворить бед. Ну и почитать сканером обязательно.

Источник