Адсорбер ниссан альмера классик в10

Удаление абсорбера ниссан альмера классик

Случилось у меня подобное вчера. не едет на 1800-2200, да еще и детонация (или что то подобное, на слух сужу) с кондером вообще труба (а +30, без него никак).
На бОльших оборотах едет, как и должна. Расход не изменился (судя по мультику), ошибок нет, ДМРФ(он же MAF) исправен (показания по мультику не изменились).
Причина: в первом свечном колодце немного масла, но контакт катушка — свеча сухой, масло только сверху.
Разобрал катушку — а внутри все в масле. Вычистил. Верхнее соединение на катушке намазал герметиком, чтоб внутрь масло не попало.
Все.
P.S. буду шаманить крышку 🙂

Причина: в первом свечном колодце немного масла, но контакт катушка — свеча сухой, масло только сверху.
Разобрал катушку — а внутри все в масле. Вычистил. Верхнее соединение на катушке намазал герметиком, чтоб внутрь масло не попало.
Все.
P.S. буду шаманить крышку 🙂

Вообще-то масло — диэлектрик. Большинство трансформаторов наоборот плещутся в масле чтобы не было пробоя.

Вообще-то масло — диэлектрик. Большинство трансформаторов наоборот плещутся в масле чтобы не было пробоя.

Именно так, масло попало между контактами, там внутри вертикальной трубки от катушки до свечи — просто пружина, и не особо мощная, потому контакт и ухудшился из за масла. С другой стороны там напряжение не 12 вольт :), вот и получалось, что на некоторых режимах искра на свече была слабая.
А в обмотках трансформатора подобных соединений нет.
Как то так.

Кароче, может тачка *******ась после зимней «закоксовки», но теперь едет более менее и с закрытой крышкой, при этом я ее пробывал ртом продуть туда-обратно, не получилось (легкие у меня сильные). Стало любопытно, что там внутри, к этому времени уже решился на покупку новой крышки, как разобрать не понял, поэтому шибанул об асфальт, но крышка не разлетелась. Решил еще раз продуть, и она с утинным кряком продулась на вдохе, т.е. я понял, что бак делает вдох через крышку.

Ну да, так и должно быть. Клапан там работает только внутрь бака и определенное усилие должно быть. Значит у тебя он просто закис.

Ну да, так и должно быть. Клапан там работает только внутрь бака и определенное усилие должно быть. Значит у тебя он просто закис.

Это что за аппендикс ? Еще один клапан ? Кстати пытался подлезть к абсорберу, однако сверху это не реально, т.е. отсоеденить трубку которая под ним можно только из под машины, но и там места для маневров практически нет. Есть ли какой либо хитрый способ для сдергивания прикисших шлангов, трубок ? А то с первой попытки не с мог их разъединить.

Эта картинка от чего ? Просто у меня, сверху абсорбера, два патрубка.

Это что за аппендикс ? Еще один клапан ?
Эта картинка от чего ? Просто у меня, сверху абсорбера, два патрубка.

Аппендикс — там клапан с шариком или чем то подобным, у меня он воткнут в крыло 🙂 я его вытащить пытался, но не смог.
Как я понимаю он должен пускать воздух внутрь бака если нужно, но при аварии не должен выпустить бензин наружу.

Вообще у меня винг, с него картинка. Принципиальных отличий от сани нет. По факту трубки могут слегка иначе идти, но принцип тот же. Кстати у меня по моему тоже 2 трубки сверху.

Ну тогда я тоже не соглашусь 🙂
Во первы, по картинке, на санях другой абсорбер, 4 трубки.
1- впуск свежого воздуха, 2 с бака, и две продувка.
На той что с бака тоже стоит обратный клапан, он пропускает только в сторону абсорбера.
Других клапанов нет.

Marom, проблема с туплением после прогрева решилась? Давно борюсь с аналогичной проблемой. У меня на прогретой машине время впрыска большевато 2.7-2.9 мс вместо положенных 2,2 и угол зажигания маловат — пляшет от 1 до 4 градусов. Все остальное вроде в норме. Дроссель и форсунки мытые. Адсорбер снимал, продувал, проверял по книге вроде норма. Топливный насос и фильтры менялись тыс. 10 назад.
Сейчас думаю надо правильно замерить давление топлива, проверить регулятор давления.
Если нормально, то искать где-то подсос воздуха. EGR кстати давно заглушен, но может пропускает?
Еще может датчик детонации ерундит, ну и цепь может вытянулась.
Правильно рассуждаю или может еще что проверить?

Marom, проблема с туплением после прогрева решилась? Давно борюсь с аналогичной проблемой. У меня на прогретой машине время впрыска большевато 2.7-2.9 мс вместо положенных 2,2 и угол зажигания маловат — пляшет от 1 до 4 градусов. Все остальное вроде в норме. Дроссель и форсунки мытые. Адсорбер снимал, продувал, проверял по книге вроде норма. Топливный насос и фильтры менялись тыс. 10 назад.
Сейчас думаю надо правильно замерить давление топлива, проверить регулятор давления.
Если нормально, то искать где-то подсос воздуха. EGR кстати давно заглушен, но может пропускает?
Еще может датчик детонации ерундит, ну и цепь может вытянулась.
Правильно рассуждаю или может еще что проверить?

Читайте также:  Нет обдува лобового стекла ниссан жук

Почти убрал разницу регулировкой датчика положения дроссельной заслонки, появился более менее подхват с низов. Я бы цепь в первую очередь проверил.

Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.

Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.

Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.

Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.

Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.

Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.

Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.

При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.

Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.

Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.

Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.

Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.

Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.

В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.

Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ

Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ

А теперь вопрос — зачем его удалять?Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )В общем со временем адсорбер забивается. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.

Читайте также:  Ниссан патрол 2015 года болячки

А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:

На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом

На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом

На картинке я уже написал что это ��еправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.А теперь следующая схема:

И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.

Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:

Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум

Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум

Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

Итак, расхреначил я его намедни.. Однозначно собираюсь покупать другой, но пока найду+доставка, времени пройдет месяц. В связи с этим вопрос, трубки можно просто снять и забить или их глушить обязательно?

Надо заглушить оба шланга:
— тот, что идет на впуск, иначе при срабатывании клапана продувки угольного филитра будет подсос воздуха:
— тот что приходит от бензобака, а здесь ничё не будет, в пробке бензобака два предохранительных клапана на впуск и выпуск, чтобы бак не раздуло как мяч и не собрало в гармошку.

При отключении клапана должны ошибки вылезти DTC P0444, P0445 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE.

При отключении клапана должны ошибки вылезти DTC P0444, P0445 EVAP CANISTER PURGE VOLUME CONTROL SOLENOID VALVE.

У меня небыло, просто открытие клапана 0 стоит и все, если подключить то в зависимости от оборотов увеличивается

Надо заглушить оба шланга:
— тот, что идет на впуск, иначе при срабатывании клапана продувки угольного филитра будет подсос воздуха:

Мминнутчку, я записываю!
Привет всем!
Вопрос: а, что, когда банка на месте стоит — при открытии клапана притока воздуха (читай паров бензина) не происходит? Просто он тогда обогащен топливом (если верить, что оно там есть), а без банки будет просто воздух?
Кстати, при каких там условиях клапан открывается, я что-то подзабыл, напомните пожалуйста?

Андрей, ПРИВЕТИЩЕ.
Клапан открывается при нажатии педельки где-то с 1500. 2000 об (точно не припомню). Система достаточно герметична, потому при его открытии на впуск поступает сосвсем мизер паров бензина, если есть они. Тоже думаю, что на наших не молодых машинках активный слой давно отравился и вряд ли он что улавливает. Но главное, чтоб герметично было. Если же боченок разбить, то здесь уже напрямую может потянуть воздух во впуск. Сколь его много засосет — трудно сказать, шланги там длинные, но лучше уж заглушить.
Где-то Aisen говорил, что машинка тупила из-за абсорбера до тех пор, пока он не отключил этот клапан.

Подтверждаю, и чем больше оборотов даешь — тем больше он открывается. Пробовал и глущить и отключать — разницы не заметил

блин. руки не дохдят его заглушить.

Надо с владика заказать новый себе.. а то как то не комельфо загрезнять окружающую среду.

В общем запаял я свой абсорбер. Воздух не травит ни от куда, а работает-неработает, бог с ним. Нету лишние 1500р на него тратить. Может быть в следующий раз когда его разобью.

Привет всем . Я перенес адсорбер под левую часть заднего бампера , после того как разбил и запаял. Щас разбить его не возможно. Почему с завода его туда не поставили. не пойму. вот здесь он должен торчать.
а вот теперь он тут.

Привет всем . Я перенес адсорбер под левую часть заднего бампера , после того как разбил и запаял. Щас разбить его не возможно. Почему с завода его туда не поставили. не пойму. вот здесь он должен торчать.
а вот теперь он тут.

В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)

В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)

Читайте также:  Реле вентилятора ниссан блюберд силфи

В том положении в котором он с завода находиться, ему достаточно хорошей колеи. Придавил его и все хана, в месте крепежа он лопается.

В случае разлома бампера об препятствие (авария, наезд и т.д) адсорбер тоже поломается, может поэтому и убрали подальше от расходников (бампер)

полтора года назад мне разбивали задний бампер в хлам, пришлось менять. адсорбер не пострадал. он закреплен на лонжероне под днищем багажника. его достать вообще нереально, если только снести пол опы.

полтора года назад мне разбивали задний бампер в хлам, пришлось менять. адсорбер не пострадал. он закреплен на лонжероне под днищем багажника. его достать вообще нереально, если только снести пол опы.

Со стороны бампера он чем закрыт? Простой боковой удар в левое заднее крыло разобьет адсорбер об лонжерон, а если бы он стоял за лонжероном — то остается в целости и сохранности и тогда действительно нужно снести пол опы чтобы его повредить

В стандартном исполнении он закрыт лонжероном и может повредиться только при наезде на кочку ударом снизу, но в твоем исполнении он развалится при ударе сзади слева так как его сплющит между бампером и лонжероном. Не забывай что это городской паркетник, и получить в задний бампер намного больше шансов чем налететь на высокую кочку. Вот поэтому конструкторы и убрали его за лонжерон

В автомобиле адсорбер поглощает пары топлива из системы вентиляции бензобака и подает их на впуск, ибо по экологическим нормам бензобак должен быть изолирован от атмосферы.

Адсо́рбер (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или газообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата называется адсорбция.

Система фильтрации паров бензина. Схема довольно условна, но отражает суть. Пары бензина из бака проходят через угольный фильтр, очищаются и подаются на впуск через электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ.

Теперь первый вопрос — зачем фильтровать пары бензина если они все равно идут на впуск? Ответ прост — откорректировать программу управления двс добавлением n-го числа чистого воздуха на входе намного проще чем проводить коррекцию по топливно-воздушной смеси (пары бензина из бака) неизвестной пропорции.

А теперь и ответ на главный вопрос — зачем его удалять?
Так вот, хоть некоторые производители и заявляют что ресурса у этого девайса хватит на весь срок эксплуатации авто, но мы то знаем что они лукавят )

В общем со временем адсорбер забивается и перестает пропускать воздух. В результате в баке мы получаем избыточное давление, мешающее нормальной работе бензонасоса. В салоне (иногда под капотом) мы получаем периодический запах бензина, пары которого выдавливает из трубки вентиляции. А двигатель начинает работать на обогащенной смеси из за нехватки воздуха.

А теперь угадайте как в нашей стране решают эту проблему? Правильно, большинство просто выкидывают адсорбер и глушат систему как показано на схеме:На трубку от бензобака обычно одевается топливный фильтр от карбюраторной классики, а электромагнитный клапан, через который должен идти чистый воздух в двигатель, просто глушат болтом.

На картинке я уже написал что это неправильно и вот почему. Такой способ удаления адсорбера решает проблему лишь отчасти. Да, запах бензина пропадает, бак вентилируется, но воздух на впуск как не подавался так и не подается, двигатель продолжает работать на богатой смеси.

А теперь следующая схема:И вот на ней уже показано как НАДО делать. На шланг от клапана к адсорберу одевается все тот де фильтр от классики, который теперь выполняет роль воздушного фильтра и не дает попасть грязи в ресивер. Именно так топливо-воздушная смесь приводится к нормальным параметрам.

Ну а теперь пару наглядных фото того, как это все выглядит на самом деле:Тут все понятно, одна трубка идет к бензобаку, вторая через клапан к двигателю.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Нижняя часть адсорбера. Тут расположен штуцер для подачи воздуха из атмосферы, для того чтобы в адсорбере не создавался вакуум. Так это все сделано на моей машине. Трубку из бака фоткать не стал, к ней и без телефона то сложно подлезть

Источник

Оцените статью
Авто Клуб